空之境界

熟悉基礎的平噴之後就可以來挑戰雜誌常見的陰影噴法了~~~
要做出陰影效果方式有很多種，而且大家也常常混著用，因此要分類相當困難
所以這邊大致講一下有哪些方法就好，覺得哪邊分不好可以請人再補充
不過基本上方法應該是不會錯的，只是名稱問題
基本上要做陰影的話，都需要疊上兩層漆以上才做得出來
當然疊越多效果會越好，不過漆會很厚容易刮漆而且耗時，所以看個人決定
那所謂陰影部分指的就是溝線附近、轉角、裝甲夾縫凹陷處等等地方
接著來稍微講一下做陰影一定會用到的噴筆技巧"開小槍"(俗稱)
意思就是把壓力調小(個人習慣1~1.2kg/cm2)出漆量也調小，與零件距離拉近
當然漆的濃度就要調稍微稀一點，這樣就可以噴出比較小範圍的漆了
(不好意思下面的範例圖片我就先用我的作品給大家看.....)
首先先介紹"高光"，或是專業一點的"空氣遠近噴法"
就是在一般來說零件照到光的地方色澤通常會比較亮，而這方法就是要凸顯這點
其實嚴格來講不太算是做陰影(因為是凸顯光照處)，但是看的時候會有類似的效果
知道了這點之後應該就大概猜到怎麼做了吧
假設我的主色是綠色好了，要呈現出高光的效果的話
就先上主色之後，再把主色的顏色色澤調"亮"一點，例如可能由綠色變草綠色
之後再噴上去，那噴的時候就不是整個零件噴滿了，而是留下轉角、邊緣、溝線等等
而這第二層較亮的地方就是要呈現的零件光照處，至於留多留少就看個人喜好決定

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真正的上色篇應該是從這裡開始才是，前面的鏡面其實沒什麼塗裝技巧
所以這篇先大概簡介一下各種常見的塗裝表現法(舊化表現留另一篇)
這邊主要是以只用噴筆就做得出來的方法介紹
另外要說的是從這邊開始大致上就是以我個人的習慣和經驗敘述
因為噴裝的方法太多了沒有什麼公定法，所以不懂可以參考我的方法但絕不是唯一
首先是平噴，就是純粹把零件均勻的噴上色.....
雖然看起來好像人人都會可是卻是接下來各種技巧的基礎
噴得差的人不是不均勻色調不一就是濃度太濃或太稀表面粗糙或橘皮流鼻涕
這樣出來的作品不只效果差連接下來的很多技巧都沒辦法使用
那在噴的時候漆的濃度依照使用者空壓機的出力而定
例如我習慣用1.5 kg/cm2的壓力，漆的濃度大概就是1:3左右
另外漆的濃度以及空壓機出力也和噴筆跟零件的距離有關
出力大距離就拉遠點，濃度稀距離也是拉遠點，反之亦然
 <-沒感覺可以參考下面刻度
噴筆尾端的出漆量調整大概轉兩圈比較適當(按鈕可以往後拉到中間左右)
然後噴筆的出漆量也可以依濃度調整，濃的話開大一點，比較稀就開小一點
 <-大概就像這樣
那噴完之後濃度正確應該表面看起來會是浮現一點亮亮濕濕的光澤
如果很黯淡又乾的話可能是濃度太濃了，因為顆粒太粗乾掉後摸起來可能會有點粗糙
解決方法可以濃度調稀一點之後再噴一層蓋過去，這樣可以稍微彌補回來

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依照我在店裡面聽客人問的經驗，好像很多人喜歡閃亮亮的鏡面或金屬風
所以這篇就來PO怎樣做出閃亮亮鏡面的做法
首先鏡面是要讓零件表面變得相當平整讓光線的反射相當一致才做的出來
所以對零件表面的處理一點都不能馬虎，請耐心的打磨....
如果是像新安州之類的曲面很多的話，可以買3M的研磨海綿比較方便
由於手邊找不到零件所以就隨便剪一塊膠板來當示範
 <-磨過了
要做鏡面的話就要讓表面夠平整，所以磨到1200是基本，這次示範磨到2000
附帶一提，要比對各個步驟的光亮程度可以參考照片上零件反射的檯燈燈光~~
接著噴漆~~一般筆塗因為有筆觸的關係所以很難做到鏡面
 <-請盡量噴得平整
這邊漆可以稍微稀一點，因為太濃顆粒太粗還要磨平麻煩
但是也不要稀到出現橘皮或是流鼻涕的狀態，噴之前也要注意零件有沒有小灰塵
另外如果漆面不平的話可以在乾了之後用2000號砂紙沾水輕輕的磨過
這邊清楚的可以看到雖然平整但是反射的光一樣是糊糊的
 <-換個角度看
(小技巧:車模之類的大片零件可以用噴罐，出氣量大比較方便)
接著上亮光透明漆(用半光或消光之後是做不出鏡面的，原因請見前面透明漆篇)
這邊用的是GSI的GX-100，做鏡面相當好用，就算不做處理也可以很亮~~

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話說沒想到因為兩個字可以傷了__內的和諧.....
我PO文章也是依據自己的經驗來講解的，經驗當然也是有許多前人(?)的智慧
所以可能會出現一些老手愛用或常用的字，這些詞其實對我來說沒有特別的意義
只是常用的習慣詞，如果覺得新手看了可能會被誤導的話只要有推OR回文指正
我能夠接受的話都會改，所以大家就不用再爭啦~~~(話說我覺得這篇會被糾正很大...)
進入上色篇的第一篇就是要先來講漆性，之前在文章徵求請人代PO這篇的
既然沒有人出聲那還是我來PO好了，有錯的話請直接糾正....
這邊只講一般常用的田宮以及GSI、GAIA漆
首先新手們在買漆的時候一定會一直問哪些是水性哪些是油性??
其實我一直不喜歡這樣講漆性，因為講水性用水又溶不掉....
所以我習慣直接講他上面標示的漆性，也就是"硝基漆"、"砝瑯漆"、"壓克力漆"
砝瑯漆跟壓克力漆請看下圖
 <-都是田宮的
左邊是砝瑯右邊是壓克力
 <-請註明ACRYLIC字樣
 <-請註明ENAMEL字樣
如果硬要說的話，壓克力漆就是田宮的水性，砝瑯漆就是田宮的油性
接著的是硝基漆
 <-GAIA和GSI(郡是)

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話說進入空壓機+噴筆之後代表你已經開始踏入更高階段的技術層
但是在說塗裝技巧之前首先要做的，就是學會如何清洗噴筆
噴筆洗不好保證用不了多久問題就會一堆，甚至整隻噴筆報銷的也有可能
好先來回答常出現的噴筆問題
1.單動OR雙動?
基本上是建議直接買雙動的，因為沒差那一點點價差
使用上雙動卻是比單動的來的方便太多太多了，所以直接找雙動的就好
至於要買槍型還是筆型的就看個人拿起來感覺怎樣決定了
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2.噴筆口徑的選擇? 0.5? 0.3? 0.2?
一般來說0.5比較不需要，因為一般不會去做到這麼大片的零件
不過有人是拿0.5口徑的來噴底漆補土，因為口徑大不怕塞，簡單說就是方便
不過0.5的優點恐怕也只有這一個了
接著0.3口徑的噴筆基本上應該人人都要有一隻，因為是最適合常見零件的大小的
不僅噴底漆補土不會塞(會塞代表你調太濃或沒洗乾淨)、大範圍塗裝OK
甚至當你熟練之後可以手控出漆量來噴陰影
最後是0.2口徑，這個要看人需求，因為要噴陰影0.2口徑小比較方便
或者是你要做人型GK有些小地方噴塗用0.2的比較方便
簡單來說當你需要更高層次的表現效果時可以考慮買一隻

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這次來講新手必問問題底漆補土和透明漆
首先來講底漆補土，首先請看圖
 <-噴罐
 <-噴筆用
當然底漆補土種類不限於這兩張圖，要買可以問問老闆
底漆補土一般有灰色和白色，灰色優點是檢查表面比較好用
而白色是可以幫助淺色系的主色在深色零件上的發色，請依個人需求使用
接著上面寫的數字1000、1200指的是噴上之後表面光滑度大概會等於
打磨到1000、1200的程度，因為砂紙和底漆補土一樣號數的意義是指
在一定的面積或者體積中顆粒的多寡，所以剛好在砂紙還有底漆補土的情形就是號
數越大越細，不過並不代表不打磨直接上就好了，零件還是需要打磨完再上補土
然後噴筆用的補土在稀釋的時候建議是1:3~5左右，不要太濃會卡噴筆
另外也不要用0.2MM的來噴，卡噴筆的機率超高，噴完也請清乾淨否則乾掉很難清
接著不論是噴罐或噴筆，在噴的時候大概噴到稍微蓋過零件的顏色就好
不要噴太厚浪費，除非你想統一色澤才要完全蓋掉零件的顏色
然而重點不在於底漆補土的種類，重點在於大家常搞不懂底漆補土是用來幹嘛的

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再來就是好玩(?)的貼紙篇了~~~
新手常常搞不懂貼紙的種類所以會跑來問一些有點囧的問題
這邊就一併把這些問題解決，另外要說的是一般貼紙是在上完墨線才會貼的喔~~
首先來看看三種貼紙~~~
 <- 當然是貼紙...
由上而下是一般貼紙，撕撕貼(俗稱)、刮刮貼(俗稱)，這三種是鋼彈模型會附的
(刮刮貼是MG以上才會附，HG只有一般的貼紙或撕撕貼)
然後除了軍武或車模等會附水貼之外，鋼彈模型是沒有水貼的喔，要自己另外買
OK那既然有附貼紙了幹嘛要有水貼??
首先一般貼紙和撕撕貼的貼紙很厚...貼上去後就算上了透明漆還是可以明顯看到突起來
而刮刮貼雖然比較薄但是操作上沒有水貼好用而且要自己去掉空白的邊邊
而水貼操作又方便又薄連空白邊邊都沒有很明顯，所以自然大家就愛用囉~
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那接著來講各種貼紙的用法
首先一般貼紙跟撕撕貼就不用說了，白癡都會....
比較有問題的是刮刮貼和水貼，先來講刮刮貼(其實說明書都有圖解說明可以看看)
如上圖所示刮刮貼通常下面會墊一張薄紙，是用來保護用的免得手碰到就黏上去
用的時候先用"剪刀"剪下你要的部分(不!要!用!刀!割!不然可能會黏到桌子上)
  <-剪下來
然後如上圖放到你要的地方固定好(怕的人可以用膠帶，我技術好可以用手ㄎㄎ)

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因為滲墨還有水貼放在一起講可能會讓文章太長所以還是拆開來好了
好先來說說為什麼要上墨線:
要上墨線的"溝溝"以及凹凸處的邊緣，可以解釋為裝甲接縫處的陰影
而為了凸顯陰影以達到較真實的效果，就是上墨線的功能了
滲墨OR入墨是上墨線的方法"之一"，另外當然你可以用墨線筆
或是去買代針筆，或者之前有出的墨線鉛筆都可以，使用方法也很簡單
但是這邊還是介紹比較正統的滲墨法，基本上我認為效果最好的就是這個方法
一樣先來講原理，滲墨法之所以用砝瑯漆是因為砝瑯漆的溶劑
溶不掉一般常用作主色的硝基漆，所以當你畫歪了可以放心的擦掉不用擔心
把底漆給一起擦起來
然後要注意的是砝瑯漆的溶劑成分容易讓塑膠龜裂，使用上要小心
如果你是上色派的就要先確定滲墨的地方都有一層硝基漆保護好零件
那如果你是素組派的有兩種方法:
一是在滲墨前先上一層硝基的亮光透明漆，至於為什麼是用亮光請參考CH.4的說明
二是改用硝基漆來滲墨，這樣就不會有龜裂的問題
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稍微簡介完之後來開始講滲墨方法

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這篇打出來其實很見仁見智，因為每架機體都不同，每個人的想法也不同
無縫也是有很多方法，也有直接挖深變成裝甲接縫的
像我習慣用溢膠的為了這篇特別用快乾，結果就是到處亂流害我修零件修很久....
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管他的首先先講分件，分件是在無縫前會做的事
有些零件不是很單純的兩片合起來的，而是像三明治一樣中間還夾了其他零件
這時就需要先做分件才來無縫，當然如果你覺得直接無縫再來遮蓋沒差的話
那也可以跳過分件，不過這邊還是要講一下
這次示範零件是MG無限正義的頭，頭也是一般鋼模最常問分件的地方
因為中間夾的零件多而且小又複雜，尤其無限正義就夾了五個之多
先來看看分件前假組的情況(分件前請多看說明書跟親自假組起來看看)
 <-正面
 <-後半部
 <-前半部
OK下面我打的分件方式只是一種方法，如果自己有想到更好的當然也可以用
首先是裡面的透明零件，把他用蝕刻鉅切成這樣
 <-切斷~~
接著把下面臉頰的透明零件卡榫部分切掉
 <-像這樣

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過完母親節工具也都拿回來了可以繼續打CH.2了 囧
首先先來講補洞，通常在HG或是SD系列的常常會出現
笨呆在某些零件上會摟空，讓零件出現一格一格的洞洞
 <-洞洞
上面圖片是座天使三號機的零件，洞洞當然補不補看個人
補洞常用的工具就是補土和快乾膠，另外還有原子灰，不過我跟她不熟所以不講
 <-各種工具
左至右是快乾、AB補土、牙膏補土，這邊示範是用快乾跟AB補土來做
牙膏補土因為成分會造成塑膠軟化，只適用在小縫，這種洞就不能用了
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先來講補土的用法，AB土跟字面上一樣打開會看到兩種土
 <-黃跟白
使用時就兩種取一比一的比例混合就可以用了
 <-跟捏黏土一樣
 <-混合完了
用的時候手上可以沾點水免得黏黏的
接著就直接把土塞到洞裡面鋪好
 <-塞緊實一點

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說1-2其實是應該放在上一篇可是卻忘了....
今天睡醒才想起來還有透明零件的湯口，所以就弄個1-2出來XD
新手對於湯口另一個常問的問題就是:透明零件的湯口要怎麼處理??
首先第一件要注意的就是剪透明零件的時候盡量不要讓斜口鉗貼著零件剪
因為如果斜口鉗不好的話容易傷到零件本身，造成白化甚至裂掉的話要救很麻煩
所以湯口稍微留一點出來比較安全
 <-留這樣就夠了
接著像一般零件一樣用砂紙下去磨，不同的地方是透明零件一定要磨到高號數才行
 <-磨到800號的樣子
 <-磨到2000號
以上兩張可以看到就算磨到2000號一樣有模糊的痕跡在
所以現在要講的就是怎樣消除這個痕跡
首先你必須要有研磨劑
上面兩條是TAMIYA出的細目跟仕上げ目，另外還有一條粗目，不過其實可以跳過這個
(注意!!用完要馬上蓋蓋子，不然很容易乾掉)
而研磨的工具妳可以用一般的眼鏡布或是棉花棒都可以

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之前在PTT打的幾篇教學文，有人說放到網誌比較好保存
所以就直接複製貼上過來了...因為沒有複製推文過來
所以有些前言或是結語部份會比較不懂我在講啥...
首先第一步就是剪零件，這邊要注意請照著說明書一步一步來做
不要一次把零件全部剪下來處理，這樣容易讓小零件不見，要組也麻煩
剪零件的時候用斜口鉗貼平零件剪下
這邊要注意的是如果湯口所在的位置是曲面的話就不要貼著零件剪
否則容易傷到零件，請離零件遠一點點，也就是留多一點點湯口剪下比較安全

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